Где находится самая красивая бухта Европы, и почему не стоит брать в Греции «все включено»

Легенда гласит: когда Бог закончил сотворение мира, в руках у него осталась небольшая горстка драгоценных камней. Бросил он их в Ионическое море – и появились острова. Самый красивый изумруд превратился в Закинф (он же Закинтос, Занте).

Фьор ди Леванте, или Цветок Востока – так называли остров венецианцы, правившие им с 1484 по 1797 годы. В наше время Закинф объявлен Национальным заповедником.

Напоенный ароматом трав и цветов воздух, живописные бухты, уютные пляжи, лазурное море – что еще нужно измученной шумным мегаполисом душе? Итак, решено: июньский отпуск проведем на Закинтосе, в поселке Аргасси – не слишком шумном, но с хорошо развитой инфраструктурой и всего в четырех километрах от столицы острова.

Отель решили взять небольшой, семейный, три звезды. Два корпуса – с уютным баром и террасой – оформлены в венецианском стиле. Несомненный плюс этой гостиницы в собственном пляже с бесплатными шезлонгами и зонтиками, установленными на лужайке в двух шагах от моря. Вход в море пологий, можно долго брести по колено в воде. Во второй половине июня погода была комфортной: днем +28 °С, иногда до +30 °С. Море прогревалось до +24…+25 °С. Хотя сами греки говорили, что такого холодного июня у них давно не было. Наш номер-студио на третьем этаже оказался самым просторным в отеле – с тремя полноценными кроватями (матрасы ортопедические!). В других номерах третьим спальным местом служила раскладушка.

С балкона открывался изумительный вид на море и столицу острова. Засыпали и просыпались мы под шум волн…

Что касается системы питания, то взяли только завтраки и не пожалели. Почему – расскажу позже. В нашем отеле работала супружеская пара из России – Люба и Николай (на острове живут уже более десяти лет). С утра до вечера трудились как пчелки – готовили завтрак, мыли посуду, убирали в номерах… Причем нередко в столовой им помогала дочь хозяйки отеля.

Южная Венеция

Не сидите в Греции только на пляже. Путешествуйте!

Пусть Закинф и небольшой остров, но посмотреть там есть что. Можно взять машину напрокат или воспользоваться услугами турагентства. Отмечу, что экскурсии у ведущего греческого оператора, от которого мы и поехали на остров, дороже, чем у местных агентств. Но разница в сервисе существенная. У первого – комфортабельные автобусы, профессиональные русскоговорящие гиды, тщательно продуманная и насыщенная экскурсионная программа. Так что обзорные и исторические экскурсии, особенно если не владеете английским языком, лучше взять у отельного гида. А вот на морскую прогулку к черепахам или «Греческий вечер» вполне можно съездить и с местным бюро. Была возможность побывать в Афинах, но стоимость экскурсии (115 евро) и длительные переезды не вызвали особого энтузиазма. Потому решили отложить посещение столицы Эллады до следующего отпуска.

Уже на второй день после прилета отправились в столицу острова на экскурсионном паровозике. Обошлась поездка всего 5 евро на человека (в обе стороны).

Через 15 минут мы уже гуляли по набережной Занте. Не зря столицу острова называли Южной Венецией! Влияние венецианцев чувствуется и сегодня, хотя разрушительное землетрясение 1953 г. и последующие пожары уничтожили большинство исторических зданий и церквей. В одной из местных таверн на стенах были вывешены черно-белые фотографии, повествующие о том, как выглядел тогда остров и каких усилий стоило его восстановить. Работы велись с учетом строгих антисейсмических технических требований, но и прежнюю архитектурную планировку города постарались сохранить.

Через дорогу от главного порта – церковь Святого Дионисия – одного из самых почитаемых на Закинфе и покровителя острова.

Колокольню храма (по стилистике напоминает «коллегу» на площади Сан Марко в Венеции) видно далеко с моря. Сама церковь относительно новая, возведена в 1925 г. Это одно из трех строений, уцелевших после Ионического землетрясения. К слову, женщины могут заходить в православные церкви Греции с непокрытой головой. Во время турецкой оккупации православные гречанки сняли платки, чтобы отличаться от турчанок-мусульманок.

А у края набережной Занте стоит самое старое венецианское и второе уцелевшее после природных катаклизмов здание (третье – Национальный банк) – церковь Святого Николая, покровителя моряков, возведенная в 1561 г. Здесь служил приходским священником Святой Дионисий.

Главная площадь столицы названа в честь Диониса Соломоса – уроженца Закинфа, написавшего национальный гимн Греции. Здесь же возвышается памятник поэту. К слову, очарованием Закинфа прониклись не только его жители, но и американский поэт Эдгар Аллан По, сочинивший «Сонет к острову Занте». На площади Соломоса расположены величественное здание Византийского музея и городская библиотека.

Если следовать от этой площади далее по улице Демократии, то попадешь на площадь Святого Марка – центр ночной жизни города. Здесь находятся одноименный храм, единственный католический на острове, изначально построенный в 1518 г. и восстановленный после землетрясения, а также Часы Фора, которые с начала XIX в. не меняли местоположения.

Первые этажи зданий в центре столицы оформлены в виде галерей – гулять по ним одно удовольствие: здесь всегда дует легкий ветерок. Владельцы кафе пользуются этим и заставляют все пространство столиками, оставляя лишь узкий проход.

Обязательно попробуйте мороженое, которое здесь продается в шариках на развес. Богатейшая палитра вкусов и цветов! В составе – натуральные ингредиенты: сливки, шоколад, орехи, ягодное пюре. Дополнит десерт фраппе – холодный кофе со взбитой пенкой, который освежает и бодрит. Греки очень любят бодрящий напиток, пьют его много и в разных вариациях, а вот к чаю относятся весьма прохладно.

 

Бухта погибшего корабля

Визитная карточка острова – бухта Навагио, попасть сюда можно только с моря.

Вид, открывающийся со смотровой площадки на вершине утеса, считается одним из прекраснейших на планете, а сам пляж входит в мировую десятку самых красивых.

Белый пляж в обрамлении белоснежных скал, на который набегают молочно-лазурные волны… «Греки подкрашивают воду в бухте Навагио?» – часто спрашивают экскурсоводов туристы. Дело в том, что здесь бьют минеральные источники, которые выносят в море большое количество примесей, содержащих соединения кальция.

В переводе с греческого «навагио» – кораблекрушение. В 1983 г. в этой бухте здесь разбилось контрабандистское судно «Панайотис».

Сегодня ржавый корабль украшают многочисленные автографы туристов. Отметились и наши соотечественники.

«Я буду под надписью «Гродно-2014», – сказал наш экскурсовод Игорь, когда мы высадились на пляже, и улегся на песок в тени «Панайотиса». Капитана знаменитого судна можно частенько встретить на набережной соседнего острова Кефалония, где он любит отдыхать на скамеечке и смотреть на бирюзовые волны.

Приезжать в Навагио лучше пораньше. Как только солнце озаряет бухту, каждые 10–15 минут сюда прибывает новое судно. Ближе к полудню становится многолюдно, как на алуштинском пляже. А ведь еще не причалил круизный лайнер с его 300–400 пассажирами! Поэтому и рекомендуют брать VIP-экскурсию в Навагио. Она, конечно, дороже обычной, но на борту будут всего 10 человек вместе с гидом. К тому же большой корабль из-за волн не всегда может причалить к пляжу.

Посетили мы и знаменитые Голубые пещеры, они находятся сразу за мысом Скинари. Голубыми они называются из-за цвета воды. Под скалами – много подводных гротов, в которые попадает солнечный свет и подсвечивает воду изнутри, придавая ей удивительный голубой цвет.

По пути обратно в одном из гротов увидели будто высеченный в скале профиль – Лик Посейдона. По легенде здесь спряталась девушка, бегущая от любви морского бога.

И вот наша лодка вернулась в живописную бухту Порто Вроми, откуда и началось морское путешествие в Навагио. Здесь тоже есть пещеры. В одной из них уже много лет живет монах-отшельник. По воскресеньям он спускается в поселок, чтобы купить еду (монахи в Греции получают зарплату).

 

Обитель нимф

Будучи на Закинфе, воспользуйтесь случаем и посетите соседний остров Кефалонию – самый большой из Ионических. После выхода фильма «Мандолина Капитана Корелли» с Николасом Кейджом и Пенелопой Круз в главных ролях (съемки проходили на Кефалонии) он пережил настоящее паломничество туристов. Поездка займет целый день и обойдется в 70 евро, но оно того стоит.

До острова за полтора часа довезет паром. Кефалония пострадала от землетрясения и последующих пожаров еще больше Закинфа. Многие населенные пункты до сих пор не восстановлены. Но сделано немало.

В числе достопримечательностей, которые мы посетили, – монастырь Святого Герасима,

пещеры Драгорати (легенды утверждают, что здесь жил дракон – отсюда и название) и Мелиссани.

Последняя завораживает фантастическими пейзажами. В центре нее – подземное озеро, возраст которого достигает 20 тысяч лет!

Купол пещеры разрушился в результате землетрясения. Солнечные лучи, попадая внутрь, озаряют светом кристально чистую водную толщу до самого дна. Дополняют сказочную картину изумрудные заросли.

Когда проплываешь на лодке по озеру, возникает чувство, что она парит в лазурной невесомости. А гондольеры поют арии, демонстрируя прекрасную акустику. Неудивительно, что древние греки считали это место обителью нимф. По легенде одна из них, по имени Мелиссани, утопилась в озере после того, как ее чувства отверг бог Пан.

Кефалония знаменита и прелестными пляжами. Самый красивый – Миртос.

Каретту-каретту мне!

Цветущий остров привлек и уникальную средиземноморскую головастую черепаху каретта-каретта, избравшую его своим «роддомом». Огромные рептилии (живут на Земле уже около 95 млн лет!) мигрируют из Африки в закинфскую бухту Лаганас и на необитаемый островок Марафониси, своими очертаниями напоминающий черепаху, чтобы отложить яйца.

К местам их обитания возят экскурсии на небольших суднах со стеклянным дном.

Одна из черепах даже помахала нам лапой!

Сувениры в виде рептилий – плюшевых, деревянных, каменных, металлических – продаются повсюду.

В бухте Лаганас напротив причала находится небольшой островок Агиос Состис. Попасть на него с берега можно по деревянному мостику. Вход платный. На островке находятся кафе. По ночам проводят дискотеки по ночам, а днем это просто стильный пляж. Место популярно у молодоженов – здесь часто празднуют свадьбы.

Сам курортный поселок Лаганас знаменит не только широким песчаным пляжем. Это самое тусовочное место на Закинфе, где любят «отрываться» молодые британцы. Многие после бурной ночи просто не доходят до своих отелей и укладываются спать прямо на дороге. Утром их собирают специальные машины, водители опознают постояльцев по специальным браслетам. «Содом и Гоморра нашего острова», – так в шутку называют это место экскурсоводы.

 

Тюленем на пляже

Любителям размеренного пляжного отдыха и тишины по душе придется полуостров Василикос, что на юго-востоке Закинфа. Здесь несколько живописных широких песчаных пляжей: Агиос Николаос, Геракас, Порто Зоро, Банана Бич… Мы посетили первый. От ветра он защищен каменной грядой.

Полюбоваться красивым видом на побережье и окрестности можно с вершины холма, который находится неподалеку от церкви Святого Николая.

Здесь установлен большой флаг Греции. На этот пляж из нашего поселка отправлялся утром бесплатный автобус, он же вечером забирал туристов обратно (водителю нужно было предъявить специальную карточку, которую давали при оплате шезлонга и зонтика – 4 евро).

На Агиос Николаос развитая инфраструктура: кафе, кабинки для переодевания, душ, водные аттракционы.

На соседнем с ним пляже понравился бар, расположенный на возвышении, с природными террасами, на которых установлены практически кровати под желтыми балдахинами. Эх, вот где приятно вздремнуть во время сиесты… Обойдется комфортный сон в 4 евро.

Из жизни эмигрантов

На Закинфе довелось пообщаться и с переселенцами-славянами. Украинка Татьяна, продавец из соседнего супермаркета, еще в 1990-е пересекла границу нелегально – спасалась с дочерью от мужа-деспота. Она с ностальгией вспоминала времена СССР, отмечая качество советских медицины и образования: «Куда до него греческим школам и вузам, даже самым элитным!»

В поисках лучшей доли отправился в Грецию искусствовед из Закарпатья Игорь. Он рассказал нам немало интересного, в том числе о современном укладе жизни греков. На Закинфе женщин значительно больше, чем мужчин. Поэтому холостякам до 40 лет здесь весьма рады, получить вид на жительство несложно. Говорили мы и о зарплатах. Водитель экскурсионного автобуса в сезон зарабатывает 1.200 евро в месяц, из них 500 идут на оплату коммунальных платежей. Часть денег необходимо откладывать, ведь в межсезонье заработок падает до 500.

В последние дни нашего отпуска (в самом конце июня) греки, работающие в нашем отеле, эмоционально обсуждали грозящий дефолт. Особенно переживал молодой бармен Николас, у которого были планы по открытию собственного дела. Но в целом в поселке продолжалась обычная курортная жизнь…

 

Украденное мясо

Существует легенда, что сам Зевс сказал: «Гостя следует угощать независимо от облика, потому что – как знать – вдруг гость окажется в действительности богом?» С тех пор гостеприимство – самая характерная черта греков. Вот у кого стоит поучиться нашим рестораторам!

Здесь не делают ставку на пафосное оформление заведения: деревянные стулья, столики, покрытые клетчатыми скатертями, милые безделушки, делающие интерьер заведения по-домашнему уютным. Готовят вкусно, порции большие. Салат не придется рассматривать в лупу, принесут целую миску!

А мясной или рыбной тарелки хватит на двоих.

Причем блюда подаются сразу с гарниром и салатом. В среднем ужин на троих с напитками, а иногда и десертом для дочери нам обходился в 35–40 евро. Обратите внимание, многие таверны предлагают акцию – заказываешь два определенных блюда и платишь за оба всего 10 евро.

Обязательно попробуйте национальное блюдо клефтико – запеченное в мешочке из пергамента или фольги мясо ягненка с картофелем и овощами. Интересна и история его возникновения. Во времена греческой войны за независимость отряды партизан скрывались в горах. Они часто воровали с пастбищ овец или коз и из их мяса украдкой готовили себе еду. В земле выкапывали ямку, в которую клали горячие угли, камни и мясо. Сверху запечатывали глиной, чтобы ни дым, ни пар не вышли наружу и тем самым не выдали местонахождение повстанцев. «Клефтико» по-гречески буквально означает «украденное мясо».

Закинф известен и своим оливковым маслом. Оливковые рощи занимают значительную часть острова. А самому древнему дереву, уверяют экскурсоводы, две с половиной тысячи лет. Олива до сих пор плодоносит!

Рядом с деревом, которое помнит немало исторических событий, установили монумент в честь воинов, павших в битвах за независимость страны – в 1821 г. с турками и в 1940 г. с фашистами. «Со щитом или на щите» – высечен здесь девиз древних спартанцев.

 

Посуду – бить!

Особенно пришлись нам по душе две таверны – «Зеленая лягушка» и «Сиртаки».

В первой по субботам проходят вечера живой греческой музыки.

А в «Сиртаки» каждый вечер гости в компании задорных хозяйки Рины и официантки Анны исполняют одноименный танец.

Какой эмоциональный подъем ощущаешь, когда веселая змейка из взявшихся за руки народов Европы вьется вокруг столиков! А еще посетителям «Сиртаки» разрешено бить посуду! Тарелки специальные, из алебастра, так что осколками не порежешься. Наш гид рассказал, откуда пошла эта традиция. Греки издавна любили собираться многочисленной родней за обильным столом. После трапезы душа просила веселья, но места для танцев почти не оставалось. Потому вся посуда бросалась на пол, а гости принимались отплясывать на столах. Такие вечера прозвали бузуки. «Побузили мы немножко», – всякий раз смеялись мы после ужина в «Сиртаки».

Проявляют греческие рестораторы и выдумку в оформлении блюд. В вышеупомянутой таверне «клефтико» подавали на подносе в кольце огня.

Помните забавную сценку из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»: «Знакомьтесь, Алиса, это пудинг. Пудинг, это Алиса»? Аналогичную церемонию разыграли в «Сиртаки», когда я заказала королевскую дораду от шеф-повара. Не знаю, читала сказку Кэррола хозяйка таверны Рина или это просто совпадение, но тот вечер мы еще долго вспоминали с улыбкой.

Под музыку хозяйка вынесла огромное блюдо: башню из цитрусовых, огурцов и помидоров венчала, как победное знамя, рыба, приготовленная на гриле. Вокруг нее – поля из отварного картофеля, броколли и прочих овощей. Шеф-повар пожал мне руку, состоялся обмен комплиментами. А хозяйка представила этот шедевр кулинарного искусства остальным посетителям. «Гости, это дорада! Дорада, это гости!» – шутила моя дочь. По пути хозяйка что-то нежно шептала аппетитной рыбе. «Тебя скоро съедят, моя дорогая дорада. Надеюсь, ты не разочаруешь гостей», – со смехом фантазировали мы.

И вот «королеву Средиземноморья» торжественно сняли с «флагштока» и водрузили на мою тарелку. С белым домашним вином – м-ммм, объеденье.

Еще одна деталь на заметку минским рестораторам: во многих тавернах Греции после того, как вы оплатите счет, приносят так называемый «комплимент». Это могут быть фрукты или пирожные, рюмочка персикового ликера или узо – греческой анисовой водки.

С Риной, Анной и шеф-поваром «Сиртаки» мы подружились. В наш последний вечер на острове тепло попрощались с ними как с родными. Обменялись и подарками – барный уголок заведения теперь украшает рисунок нашей дочери, а в Минск в чемодане полетела бутылка фирменного вина «Сиртаки». Решили, что откроем ее на наш с мужем день рождения, чтобы в серый ноябрьский вечер в дом ворвались солнце и морские брызги Закинфа.

Эфхаристо поли*, Закинтос! Я обязательно вернусь, Эллада…

 

* Эфхаристо поли по-гречески – большое спасибо

 

Фото автора

Перепечатка материала без письменного разрешения УП «Агентство «Минск-Новости» запрещена.

]]>