Как одевалось привилегированное сословие на территории Беларуси

После языка важнейшей этнической приметой считается костюм: он отражает менталитет, характер, уровень духовной и материальной культуры народа. Впервые эволюцию одежды основных социально-сословных групп городского и сельского населения Беларуси с раннего средневековья до современности проследили ученые-этнологи Валентина Белявина и Любовь Ракова в фундаментальной работе «Белорусский костюм». Исследователи собрали огромный материал. Корреспондент агентства «Минск-Новости» попросила старшего научного сотрудника отдела народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидата исторических наук Валентину Белявину совершить небольшую экскурсию в прошлое и дать представление о том, как одевалось привилегированное сословие.

Влияние восточно-византийских традиций

Парадно-церемониальный костюм князей и княжеской знати на территории Беларуси до конца XIII века развивался под влиянием восточно-византийских традиций. Этому содействовали древние торговые пути, пролегавшие через Беларусь, принятие христианства, родственные связи полоцких князей с византийским императорским двором. Характерные черты как мужского, так и женского византийско-древнерусского парадного костюма – закрытые верхние и нижние конечности, грудь, плечи.

Сочетание длинной одежды с роскошью шелковых и парчовых восточных тканей, затканных или вышитых золотыми либо серебряными нитями, обилие ювелирных украшений, пышность декоративной отделки подчеркивали богатство и божественное происхождение княжеской власти, символом которой была пурпурная мантия на горностаевой подшивке с застежкой-фибулой на правом плече.

Повседневный костюм князей и знати был более простым и удобным. Он состоял из рубахи, нешироких штанов, верхней распашной одежды типа кафтана, шапки со сферическим верхом и меховой опушкой, безрукавного плаща – корзно.

В XIII веке под воздействием промышленного и торгового развития городов в Западной Европе длинная, византийского покроя одежда феодальной знати сменилась принципиально новым типом мужского костюма, известного под названием «готический европейский костюм». Его отличали короткий облегающий жакет, узкие штаны-чулки из эластичного сукна, кожаная обувь с низким голенищем и длинными острыми носами, шляпа с высокой тульей и узкими полями.

Влияние Европы и местные традиции

В XIII – первой половине XIV века белорусские земли вошли в состав Великого княжества Литовского. Феодалы, которые формировали военно-служилое сословие, постепенно стали именоваться шляхтой. Понятие «шляхта» (от нем. slahte – род, порода) объединяло в единое сословие магнатов, владевших огромными земельными угодьями, владельцев поместий и деревень с зависимыми крестьянами, обедневших безземельных представителей служилого сословия, своими силами обрабатывающих землю.

Согласно историческим источникам, великий князь Витовт в конце XIV – начале XV века и его придворные носили как местные, так и западноевропейские наряды. Однако массовое распространение на территории ВКЛ среди знати различных форм западноевропейского костюма исследователи связывают со временем правления Сигизмунда I Старого и приездом в Польшу из Италии его второй жены Боны Сфорцы. С нею прибыли и приглашенные Сигизмундом архитекторы, скульпторы, поэты, ученые.

Западноевропейское влияние на костюм ВКЛ усилилось при Сигизмунде II Августе. В книгах счетов его двора за 1544–1567 годы зафиксированы три группы стилистически разных костюмных комплектов. К первой относились костюмы по местной польско-литовской моде, вторую составляли по итальянской и испанско-немецкой моде, третью – по венгерской моде. Дворцовую и европейскую моду подхватывали богатые горожане. Беднейшая часть горожан одевалась в основном в местных народных традициях.

В XVI веке в Европе самой влиятельной стала испанская дворцовая мода, сформировавшаяся под жестким диктатом католической церкви, запрещавшей женщине открывать шею, руки и ступни ног. Особенностями этого костюма, затягивавшего фигуру женщины, как в футляр, были колоколообразная юбка на обручах из ивовых прутьев, проволоки или китового уса, туго затянутая корсетом грудь, узкие рукава с буфами на плечах и круглый, накрахмаленный воротник-фреза, на котором голова лежала как на блюде.

Мужчины носили короткие обтягивающие кафтаны, подбитые ватой в области груди и плеч, и воротник-фрезу, мода на который продержалась в Европе до 1630-х годов. Костюм украшали серебряными и золотыми пуговицами, драгоценными камнями, жемчугом.

В середине XVI века в Европе стала распространяться немецкая мода. На мужском и женском костюме появились многочисленные разрезы-насечки для демонстрации богатства тонких тканей подкладки и нижних одежд. Разрезы делали на головных уборах и даже перчатках, чтобы продемонстрировать драгоценные кольца и перстни. Для дворцовой женской моды того времени характерны пышные съемные рукава, украшенные многочисленными насечками, золотой вышивкой, драгоценными камнями. При помощи завязок и заколок их прикрепляли к лифу то одного, то другого платья, что позволяло разнообразить гардероб.

С XVII века на мужской костюм европейской знати сильное влияние стал оказывать французский придворный костюм. Он состоял из короткой курточки-пурпуэна с завышенной незафиксированной талией и расклешенными полами, большого отложного воротника, украшенного кружевом, пышных рукавов и кружевных манжет-раструбов. Зауженные вниз штаны заправляли в сапоги, отвороты голенищ которых тоже украшали кружевом.

Если костюм знати ВКЛ развивался в русле европейской дворцовой моды, то костюм служилой шляхты в XVI–XVIII веках сохранял восточно-византийские черты, постоянно пополняясь во время войн и стычек с татарами и турками предметами их одежды. Для этого костюма характерен длинный, расширенный книзу от линии талии силуэт. На рубаху и штаны шляхтичи надевали подпоясанный жупан, а сверху различные виды верхней одежды (делии, ферези, газуки, чуги, чамары, шубы и т. д.) из восточных узорчатых тканей, подбитые мехом рыси, бобра, куницы, белки, лисы.

Верхней одеждой для верховой езды служили суконные армяки, подшитые мехом бекеши, безрукавные плащи (епанчи). Обязательно дополняла костюм шляхтича сабля. Головные уборы – различной формы шапки, украшенные пером черной цапли, коршуна или плюмажем из перьев.

В 1640-е годы в моду шляхты и магнатерии (аристократии) Речи Посполитой вошел кунтуш, заимствованный у венгров. Это был кафтан с разрезными рукавами, которые забрасывали за плечи и сзади заправляли за пояс. Костюм с кунтушом, надетым на жупан и подпоясанным широким восточным или слуцким поясом, быстро стал основным комплексом этнично неоднородной шляхты Речи Посполитой до конца XVIII века. Его носили и богатые горожане, служащие городских магистров.

В стиле рококо

В XVIII веке господствующим стал стиль рококо. У женщин в моду вошли широкие юбки на каркасе из китового уса. Надеть их самостоятельно, без горничной, было невозможно. Чтобы сесть в экипаж, тоже требовалась помощь. Платья этого периода имели глубокое декольте, жесткий корсет, чтобы туго затягивать талию, узкие до локтя рукава, украшенные внизу пышными оборками из кружева.

Мужчины начали носить кафтан-жюстокор без воротника с широкими обшлагами-раструбами на рукавах, узкие штаны, заправленные в высокие сапоги.

С 1780-х годов в среде магнатов и верхушки горожан в моду вошел европейский костюм с фраком. В комплексе с ним стали носить жилетки, узкие штаны-панталоны, ботинки.

Культ женственности и строгой мужской элегантности

На рубеже XVIII–XIX веков в женской моде началось увлечение античностью, греческим стилем.

Аристократки носили платья свободного силуэта с пояском под грудью. Но уже в середине XIX века вернулись к нарядам, состоявшие из сформированного корсетом лифа и пышной на обручах юбки, с узкими у плеча и расширенными к локтю рукавами, под которые надевали дополнительные рукавчики из тонкого материала или кружева.

В 70-х годах XIX века им на смену пришли платья с турнюром (приспособлением в виде подушечки, которая подкладывалась ниже талии, делая фигуру более пышной).

У горожанок конца XIX века были четыре обязательные формы туалета: утреннее домашнее платье; платье для прогулок, похода по магазинам и визитов; для домашних приемов; для балов, званых обедов, театра.

В деловой жизни XIX века фрак у мужчин заменился сюртуком, оставаясь праздничной одеждой для театра, званых обедов. Сверху надевали редингот, плащ-каррик с несколькими пелеринами и шубу. Головной убор — цилиндр.

С середины XIX века в мужской гардероб входят пальто и пиджак, фетровая шляпа, а летом шляпа, плетенная из соломки.

С начала ХХ века костюм высшего сословия и горожан становится полностью европейским.

Фото автора и предоставлено В. Белявиной